I Cosmetici della Patty

Eccomi qui con le ricette dei detergenti lavapiatti che ho sperimentato di recente e che funzionano benissimo, ormai il Nelsen mi fa un baffo

Da notare che si trattano di detergenti ecobio perché chissà quanto lavapiatti consumiamo e gettiamo giù dallo scarico del lavandino... se magari inquina un po' meno è anche meglio, no?

E poi, aspetto da non sottovalutare, a spignattarlo a casa risparmio un bel po'! Purtroppo, diciamocelo, i detergenti eco non sono molto economici anche se spesso la convenienza dipende da come utilizziamo il detergente, bisognerebbe cercare di evitare gli sprechi.

Detergente lavapiatti 

Procedimento:

Versate gli ingredienti idrofili nei tensioattivi e mescolate. Controllate il ph che però grazie all'aceto dovrebbe essere già a posto.

Ed ecco pronto il vostro lavapiatti!

Detergente lavapiatti concentrato 

Questa ricetta invece l'ho pensata io ed il risultato è un detergente più concentrato, infatti ha una SAL (sostanza attiva lavante = quantità di tensioattivi puri nel detergente) maggiore rispetto al precedente, perciò ne basta davvero poco.
Inoltre, non vi posso descrivere la soddisfazione quando mia madre mi ha detto che le pareva meglio del lavapiatti abituale: vittoria!! Avessi avuto una coppa in mano, l'avrei alzata al cielo!

Procedimento:

Due contenitori: in uno mettete acqua+ sale + glicerina. Nell'altro i tensioattivi, la profumazione e il conservante (se lipofilo, se invece il vostro è idrofilo va nell'acqua ovviamente).

Quindi versate la fase acquosa nei tensioattivi e mescolate fino ad ottenere il vostro detergente. Controllate il ph e portatelo a 6 con dell'acido citrico.

Ingredienti:

Se v'interessa saperne di più su una pulizia della casa più "intelligente" e più rispettosa dell'ambiente,  vi consiglio il sito Detersivi Bio Allegri dove troverete molti consigli utili ed interessanti... e scommetto scoprirete tante cosine che non immaginevate nemmeno

Alla prossima!

Mi sono resa conto che c'è bisogno di ulteriori precisazioni su come si realizza una crema cosmetica e allora mi dilungherò in qualche spiegazione, ho la vocazione della maestrina e queste cose mi divertono!

Per scrivere questo post, mi sono ispirata alle domande che mi sono state poste via mail ed ho pensato che le risposte potessero essere utili anche ad altri miei lettori.

Siccome voi sapete che molto di quello che so, è dovuto alla mia frequentazione dell'Angolo di Lola, ero indecisa se aprire un post e ripetere a mena dito quello che ho imparato dal forum... ma direi che non ha senso che ripeta con parole diverse - aggiungendo delle imprecisioni magari - gli "insegnamenti" della mia guru spignattatoria!
Perciò, vi rimanderò spesso al suo forum volenti o nolenti :D

Partiamo da una ricetta esemplificativa di una crema ottenuta con il metodo a caldo:

FASE A
Acqua a 100
Xantana 0.1
Carbobol Ultrez 21 0.5
Glicerina 2

FASE B
Olio di Jojoba 1
Squalene Vegetale 1
Olio di Germe di Grano 2
Burro di Karitè 1
Insaponificabile di Avocado 1Tocoferile Acetato 1
Aperoxid TLA 1 goccia
Alcohol Cetilico 1
Metilglucosio Sesquistearato 3

FASE C
Oleolito di Calendula (in olio di Riso) 2
Bisabololo 0.5
Nano Lpd's Multivitamin (Nanosomi Vit. A C F E) 3
Sodio Ascorbil Fosfato 0.5
Sodio Jaluronato soluzione 1% 2.5
Allantoina 0.5
Pantenolo 2.5
Phenonip 0.5
Profumazione
Colorante eventuale


Che cappero vuol dire FASE A, B o C?
Sono le 3 fasi di cui è composta la crema e che poi verranno unite per creare la nostra emulsione.
Cercherò di spiegarle una per una cercando di dare una spiegazione più semplice possibile.

FASE A
La fase A è la fase acquosa, composta quindi dall'acqua demineralizzata (o idrolato o infuso) e:
- da uno o più addensanti (o forse sarebbe meglio dire gelificante? O modificatore reologico? ) che servono ad "intrappolare" l'acqua e sono utili sia perché aiutano a rendere la crema più o meno densa e, da non sottovalutare, aiutano la stabilità della crema nel tempo, che non si separi insomma.
Quelli che io di solito utilizzo sono la gomma Xantana e il Carbomer (ce ne sono di diversi tipi), la prima di origine vegetale mentre il secondo sintetico:; vi sono poi l'Idrossietilcellulosa, la gomma di Guar e molti altri; per maggiori informazioni, vi rimando al forum di Lola.
- attivi idrosolubili (che si sciolgono in acqua) e non termosensibili che non "soffrono" al contatto con il caldo e che si possono scaldare.
Si può aggiungere quindi la glicerina che però ha il ruolo fondamentale di aiutare a disperdere la xantana per poi formare il gel (come si fa lo trovate qui.)
Comunque di attivi che reggono il calore non ce ne sono poi così tanti e comunque sempre meglio aggiungerli in fase C così che mantengano intatte le loro qualità.

FASE B
Composta da:
- i grassi: oli e burri non termosensibili
- emulsionanti: servono per unire la fase acquosa a quello grassa (si sa che acqua e olio non si emulsionano da sole). Salvo eccezioni (come l'emulsionante MF), gli emulsionanti si sciolgono assieme agli oli. Di solito utilizzo Alcohol cetilico+Metilglucosio Sesuistearato che sono i più usati dalle spignattatrici italiane, ma ce ne sono un'infintà tra ecobio e non, come Montanov68, Xyliance, Cera n°1 di Aroma-Zone.com, Emulsionante MF+Emulsionante VE, Lamecreme, Tego Care 450, ecc (Sono i nomi commerciali)
- qualche attivo liposolubile non termosensibile: il Tocoferile Acetate, il Tocoferolo, lo Squalano.
- e il vostro antiossidante di fiducia: l'Aperoxid TLA o l'Antiranz di Behawe.com.
- polveri tipo Dry Flo Pc (amido modificato che serve mitigare l'untuosità degli oli) o l'argilla se volete fare una maschera per il viso, ad esempio. Se le mettete alla fine, fanno i grumi.

FASE C
La fase C, è la fase "a freddo", gli ingredienti vanno aggiunti quando la crema sta sotto i 40°, vale a dire quando toccate il contenitore e non vi scottate.
Ci vanno tutti gli ingredienti che non rientrano nelle precedenti:
- attivi che non reggono il calore (la maggior parte come abbiamo visto)
- gli oli che volete mettere in formula ma che non reggono il calore (non esageriamo però)
- aggiungo il gel d'aloe che non adrebbe scaldato, a volte c'è chi lo fa ma io temo che le sue proprietà vadano bruciate
- profumazione
- conservante

Capitolo Attivi
Ci sono 7 miliardi e mezzo di attivi cosmetici ma per i principali (ed altro) vi rimando all'esaurientissimo topic scritto da Lola, dove troverete:
Allantoina
Bisabololo
Pantenolo
Proteine Idrolizzate liquide
Retinyl Palmitato /Vitamina A
Sodio Jaluronato
Tocoferolo e Tocoferile Acetato
e fate un bel click qui!

Come avrete avuto modo di vedere, ne uso anche altri nelle mie ricette che di solito acquisto per la curiosità di provarli... e per le mani bucate che mi ritrovo.
Siccome so che non è facile starci dietro, di solito alla fine di ogni ricetta spiego a grandi linee cos'è, come funziona e perché l'ho acquistato per ogni nuovo ingrediente.
E siccome le spiegazioni ci sono sparse per il blog, ho aggiunto appositamente il motore di ricerca qui a lato che funziona benissimo inserendo il nome della sostanza che v'interessa.
Se non lo descrivo nella mia ricetta, vuol dire che l'ho già inserito in precedenza.
Vi chiedo di prendervi solo due minuti per fare questa ricerca. ;-)
Se poi v'interessa saperne di più, non posso che consigliarvi sia il forum di Lola che Sai cosa ti spalmi e trovate i link qui a lato, se non li conosceste.

Per ora mi sembra tutto, spero di avervi aiutato ulteriormente e schiarito un po' le idee e non mi pare ci sia altro da aggiungere, per il momento.

Procedimento:

Avete mai sentito parlare dell'Acqua della Regina d'Ungheria?

In origine era un distillato di acqua di Rosmarino.

Lo so che ormai è troppo tardi per la ricetta del doposole, ma credevo di averla persa e l'ho ripescata solo ora.
Tuttavia, potrà tornare utile per il prossimo anno

Generalmente una crema doposole dev'essere lenitiva per curare - termine improprio per un cosmetico - la pelle arrossata e antiossidante per combattere i radicali liberi in eccesso che si formano anche grazie all'azione delle radiazioni solari. Per capire meglio, vi segnalo questo articolo di facile comprensione anche per noi ignoranti in materia: click!

Avevo promesso la ricetta del lavapiatti concentrato ma ho cambiato idea perché con questi tensioattivi stavo diventando piuttosto noiosa, nevvero?

E' da un po' di tempo che mi dedico soprattutto agli spignattamenti con i tensioattivi, all'inizio non volevo proprio saperne per paura di combinare troppi casini - sopratutto con gli shampoo - ma ho finito per trovare piuttosto affascinante la "scienza dei detergenti" perché non sai mai cosa ti viene fuori...!

Tra le mille prove che ho fatto per capirli meglio, ho pensato di proporvi questo semplicissimo raffronto tra due detergenti - in questo caso due gel doccia - del tutto simili, che differiscono solo per il tensioattivo anionico primario... che poi ho capito che è quello a fare la vera differenza.
Alla fine, nonostante le spiegazioni di Lola sul forum che frequento credo sia utile oltre che divertente, anche fare delle prove per renderci conto di cosa abbiamo fra le mani.

Nel primo ho utilizzato il Sodium Laureth Sulfate che (sono quasi sicura di averlo già descritto, ma repetita juvant) è un tensioattivo anionico, largamente usato nei detergenti in commercio. Non è ecologico perché ha una parte petrolifera ma ha una buona biodegradabilità, da solo è piuttosto aggressivo MA assieme alle betaine (come ad. es. la cocamidopropyl betaine) la sua aggressività si riduce sensibilmente e a tal proposito, vi rimando ad una discussione in proposito sul forum di Promiseland.
Perché lo uso? Di solito solo negli shampoo perché ha una bagnabilità più alta dei tensioattivo eco (cioè, fa si che lo shampoo si distribuisca meglio sulla cute) e poi perché purtroppo, i miei capelli grassi non vanno d'accordo con gli shampoo ecobio... che ve lo dico a fare, sarò l'eccezione che conferma la regola!
Da un punto di vista pratico, si addensa con l'aggiunta di sale da cucina cercando di non superare mai l'1% che poi secca la pelle.
Infine, vi prego, non credete alle voci che lo danno come cancerogeno!

Nel secondo gel doccia, ho utilizzato il Sodium Lauroyl sarcosinate che è ecobio. In quanto tale, è forse il più utilizzato dai produttori di cosmesi bioeco.
In effetti, è più delicato del precedente e fa meno schiuma. Si addensa a ph attorno al 5.

Ma ora passiamo finalmente alle ricette dei gel doccia che ho concepito con la mia testolina

Eccomi qui! Tornata dalla Puglia (a dir poco stupenda) da pochi giorni e alla solita vita di sempre... e ovviamente sono tornata ai miei spignatti visto che mi ero un po' arenata ed ora ho bisogno di riempire nuovamente il mio armadietto.
Quindi in questi giorni vi posterò sicuramente qualcosa di nuovo che spero mi faccia perdonare per la recente carenza di ricette... lo so, sono stata vergognosa!

Oggi però, ho pensato di aprire le scatole delle materie prime, fare un inventario e vedere cosa effettivamente utilizzo e cosa no... insomma, ve l'ho già detto che spesso faccio acquisti non proprio "essenziali", presa un po' dall'onda dell'entusiasmo, mi faccio prendere la mano...

Insomma, molte cose le ho prese perché credevo mi servissero e invece non le uso proprio mentre altre le ho acquistate in quantità troppo grandi.

Mentre frugavo, mi è venuta l'idea di condividere con voi la lista delle cose in avanzo per scambiarle o venderle - a prezzo d'acquisto - a qualche spignattatrice/tore che fosse interessata/o.
Posso spedire in tutta Italia o se c'è la possibilità, scambio a mano - sto in provincia di Venezia.

Scusatemi un po' quest'uso privato del blog, ma lì per lì mi è sembrata un'idea carina - fatemi sapere cosa ne pensate.

Per ora non sono molte cose, ho delle nuove materie prime che devo ancora utilizzare e ho la vaga impressione di aver esagerato nelle quantità acquistate... vi farò sapere in futuro.
Nel frattempo, se ci fosse qualcuno interessato a quello che propongo, potete contattarmi attraverso il mio indirizzo e-mail: Paty8983(at)gmail.com e ci metteremo d'accordo.

A presto,